146 浏览说起啤酒江湖，那也不晓得有多少国家、多少品牌在舞台上厮杀，其中不乏百年以上的老店大牌，也偶有新崛起之权贵，更有顺应潮流的国际巨头。
比利时在这里头是个无法忽略的存在，彼国虽小，实为啤酒大户。
大荧幕女神奥黛丽·赫本的故乡比利时，正好在欧洲的中心，是多种文化碰撞交融之地，三万多平方公里的国土上竟拥有2400多个啤酒品牌，且大多历史悠久，世代传承。
所以有人说，世界上最好喝的啤酒在比利时，诚非虚言。
要是比历史，比利时啤酒的历史长得吓人，它酿造啤酒已近千年。当时自然没有比利时这个今日国家的概念，但比利时今天的首都布鲁塞尔在公元977年就已经开始有人群聚集定居，此后逐渐发展成欧洲重镇，被称为“欧洲的首都、欧洲的心脏”。
1000多年前，在布鲁塞尔酿造啤酒的不是农民也不是啤酒商，是一群和尚，他们是修道士，修道士酿造出的啤酒，自然也就被称为修道院啤酒。
对比利时的修道院啤酒，与金庸、黄沾、倪匡并称为“香港四大才子”，有“食神”美称的蔡澜先生早就有过描述：
中国的和尚道士在深山里吃素念经，种田放牛；以前以为洋和尚住在修道院也那么惨，后来才了解到，这些修士除了研究圣经，大部分时间是在私酿啤酒，世界上最有名的啤酒都是隐居出世的修士弄出来的，做出来当然自己享用而不为外人道也。一般人认为别人出家过得惨，哪晓得别人其实爽翻了。
其实蔡澜先生的描述更多是从美食的角度出发，对修道院的僧侣来说，酿造啤酒倒并不全是为了满足自己的好酒贪杯，而是一种营养的补充。
有人首先就有疑问，修道士是上帝的仆人，怎么还能酿酒，还能自己喝酒，难道欧洲人也信济公那一套“酒肉穿肠过，佛祖在我心”，抑或是鲁智深一般的花和尚。
答案当然都不是，不同于中国和尚，基督教教义和圣经中都没有禁止饮酒，最后的晚餐时，耶稣还拿起盛着鲜红葡萄汁的酒杯对徒弟们说：
“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”
因此在以后的圣餐礼中，葡萄酒就象征耶稣与门徒立了永不能废的新约。
这是东西方的文化差异，外国和尚是可以喝酒的。
耶稣或许没有考虑到，受气候影响，并不是各地都产葡萄酒的，并且葡萄酒并不便宜，也不是所有信徒都喝得起。
这当然难不倒众人，西北欧不产葡萄，主产大麦。葡萄既然能酿酒，大麦为什么不可以，大麦酿造出的啤酒比葡萄酒便宜得多，更容易被不习惯喝开水的欧洲人接受。
于是乎，生活清苦的修道士们从17世纪中期就开始了啤酒的酿造，营养颇为丰富的啤酒是他们日常饮料，也是营养的补充物质。
明白了修道士啤酒的来历，也就明白了它为何会以品质著称，没别的，一帮子和尚每天要自己喝的东西，不把它不断改良，精益求精，也太对不起自己了。
同时，修道士啤酒不全部是内部特供的，它也面对信众出售，所得收入用来维持修道院的日常开支，这样它又有了一部分商品属性。上帝的仆人酿的酒如果让信众都喝不下去，岂不是既影响了收入又动摇了信众的基础。
于公于私，修道士们都必须把啤酒酿好。
即便如此，修道院啤酒开始也不是大规模出售的，因它产量有限，修道士们也不是商人。
直到17世纪中期，修道院啤酒才走出高墙，面对普通大众出售，各地也逐渐出现啤酒厂商和经销商，修道院啤酒真正开始风靡。
当然，修道院啤酒并非比利时独有，但由于几百年间欧洲的动荡，许多修士们背井离乡，东躲西藏，其中许多躲到了比利时。为了维持生计，酿酒卖酒成了修士们活下去的重要经济来源，比利时地区的修道院啤酒吸纳了这些精英，变得更加出众。
战争的影响是巨大的，在一二次世界大战期间，修道院啤酒一度出现将近40年的空档。所幸它的手艺没有失传，战后随着秩序恢复，也逐渐恢复元气。经过这么一闹，比利时修道院啤酒更加有一统江湖之势。
数据不会说谎。1997年，修道院啤酒行业标准出台，它叫做Trappist啤酒，由比利时、荷兰、德国等国一直坚持手丁酿造啤酒的几所修道院一起提出。
标准严苛到什么程度呢，等到大家商量好了才发现，原来按照这标准，参与发起的修道院都不一定能通过。
最后，全世界只有七家修道院酿造的啤酒能拥有Trappist标志，比利时就占了六家。
因此，这些就是比利时修道院啤酒品质的保证。
然后，到今天20多年过去了，Trappist啤酒数量只增加了4家，达到11家，比利时修道院依旧占据主导地位。
当然，今天的Trappist啤酒大多在延续手工酿造的工艺上扩大了产能以满足市场需要，不过它的本质还是没有变。
生产场地还是在修道院，酿酒师傅是外面请的雇员，但必须在熟谙酿酒技术的修士指导下生产。雇员们相当于每天去修道院上班，下班后各回各家。如此，产量既有保证，品质也能控制。因此直到今天，修道院啤酒依然是比利时啤酒中最独特、最声名远播的一种，它也成为比利时啤酒的代名词。
说了这么多，Trappist啤酒到底怎么好法呢，这其实很难统一介绍，因为各家的修道院啤酒各有独特口味，即使同一品牌也分不同类型，难以一言以蔽之。
